王胖子完全没想到，李轩的知识储量这么丰富。
“李老弟，你对螃蟹知道得怎么这么多？”王胖子疑惑道。
李轩微微一笑，“这些都是独属于我们自己的蟹文化，我身为一个渔民，当然得要知道一些。”
“李老弟你的学识，实在是太渊博了。”王胖子佩服道。
李轩摆摆手，“渊博算不上，我就是学这个的，算是专业对口罢了。”
王胖子来了兴趣，“那感情好啊，李老弟，你给我好好讲讲这蟹文化呗。”
李轩撇撇他，非常纳闷，“你爱听这个？”
王胖子立刻摇头，“我对这个一点兴趣也不感，我只要有的吃就完了，但我是干餐饮的，现在也正是吃蟹的季节，我觉得我有必要了解一下。”
“原来是为了工作。”李轩点点头，“那我就说说我知道的一些。”
王胖子连忙掏出手机，打开记事本，“李老弟你说，我记笔记。”
李轩见王胖子这么正式，不由也正色起来。
其实有关螃蟹的知识，李轩知道的非常多。
李轩在脑海里，细细删选了一会后，才挑重点说道：“说起这蟹文化，我就想起，写于魏晋南北朝时期的《世说新语》中讲的一个关于吃螃蟹的经典故事。”
晋朝名士弼柞喜好饮酒吃蟹，曾说过“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生”这样的名句。
弼柞醉酒吃蟹的姿态还成为了后世文人墨客模彷的对象，吃螃蟹的风气由此带动。
随着唐朝、宋朝经济发展，人们对饮食的要求也变得精致起来，苏州成了全国食客汇集的地区，苏州的蟹，自然也就成了大家追捧的蟹。
《平江纪事》有记载：“吴中蟹味甚佳，而太湖之种差大，殻亦脆软，世称湖蟹第一”。
到了宋代，古人对螃蟹分类的诸多方法开始出现，甚至还出现了专门讨论烹饪螃蟹的专着。
螃蟹的菜品也相继问世，比如着名的“洗手蟹”、“蟹酿成”等。
前者是南方精致烹饪的典范，吃的是风雅；而后者是北方人豪迈的吃法，吃的是新鲜。
番茄
此外，蟹黄包、蟹肉馄饨等后世美食也在当时相继出现。
说到这里，李轩看了眼王胖子。
王胖子也顿时脸红不已。
原来在宋代时候，有关螃蟹的吃法，就已经形成菜系了。
亏他还在李轩面前卖弄说，明朝的沉万三，是这世界上第一个吃螃蟹的人。
李微微一笑，继续道：“民国之初，四大名医之一的施今墨每年深秋必南下行医，其实他南下行医只不过是个幌子，吃螃蟹才是他的最终目的。”
王胖子眨眨眼睛，心底卧槽不断，你压怎么连这个都知道？
不就一个螃蟹的吃法吗？
竟然真被你从上古传说说到了今天。
李轩继续道：“这位老夫子更是把各地出产的蟹分为六等。”
王胖子一听，顿时眼睛一亮，连忙问道：“哪六等？”
李轩知道，做生意的王胖子，最关心的恐怕就是这个了，于是也不卖关子，直接道：“一等为湖蟹，阳澄湖出产的为一级。”
“邵伯湖、高邮湖出产的为二级。”
“二等为江蟹，芜湖出产的为一级，九江出产的为二级。”
“三等为河蟹，清水河出产的为一级、浑水河出产的为二级。”
“四等为溪蟹，五等为沟蟹，六等则为海蟹。”
王胖子皱了皱眉，一句胡说八道差点脱口而出。
合着海蟹是最下等的啊？那他这些大青蟹还要不要卖了？
不过一等蟹是湖蟹，王胖子却是承认的，特别是那阳澄湖大闸蟹，鲜盖百味，闻名天下，在这吃蟹的季节，更是一蟹难求。
市场上那些打着阳澄湖名号的螃蟹，其实绝大部分，都不是阳澄湖产的。
吃大闸蟹是一种季节性享受。
唐代诗人李白曾赞道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬来。且须饮美酒，乘月醉高台。”
美酒配美味，这是诗人情怀，也迎合了我国古人喜食鲜香的口味。
俗语说：“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”
九月要食雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚。
十月要吃雄蟹，这时雄蟹蟹脐呈尖形，膏足肉坚。
市场上的螃蟹有很多。
但真正能称为大闸蟹的，其实只有中华绒鳌蟹，而且个头要在四两以上。
大闸蟹之名有来头。
据说早年间苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉。
如此捉到的“傻螃蟹”便叫做大闸蟹。
家包天笑写过《大闸蟹史考》，称“大闸蟹”三字来源于苏州卖蟹人。
苏州人家把蟹当做夜宵，所以卖蟹人总是在下午挑了担子，沿街叫卖：“闸蟹来大闸蟹”。
这个“闸”字，音同“sa”，“sa”在吴地方言中是水煮的意思，蟹以水蒸煮而食，谓“sa蟹”，“sa”与“闸”就这样暗合着音韵流传到今天。
事实上，从古至今，人们对大闸蟹文化的沿袭从没间断过。
鲁迅先生曾称颂第一个吃螃蟹的人是了不起的“勇士”。
谁是第一吃蟹人至今史无考证，但其美味已得到公认。
古往今来文人墨客对蟹情有独钟，也留下了许多着名的诗篇。
唐代着名诗人皮日休《咏螃蟹